Бетонный септик своими руками: как правильно его сделать?

Одним из самых недорогих и простых в установке считается бетонный септик. Этот вариант канализации может быть сделан как с откачкой, так и без нее. При этом он работает в автономном режиме. Кто-то может возразить, что намного проще поставить бетонные кольца и пользоваться ими с тем же уровнем удобства. Это не всегда так. Во-первых, кольца не так уж дешевы, во-вторых, их транспортировка иногда затруднительна. Не всегда есть подъездные пути для спецтехники, да и сама доставка с погрузкой и разгрузкой стоит немалых денег. В случае с бетонным септиком все намного проще. Ведь все составляющие можно привезти на обычной легковой машине, и себестоимость будет ниже, чем покупка железобетонных колец. Срок службы такой системы достаточно велик, а правильная установка избавит от частых осмотров и обслуживания канализации.

Перед началом работ

Перед тем как сделать септик из бетона своими руками, необходимо осуществить расчет его объема в зависимости от количества жильцов. Обычно на одного человека приходится 120 л воды в сутки. Этот объем умножается на количество людей, живущих в доме. Полученный результат еще раз умножаем на 3. Таким образом, для семьи из трех человек нужно делать 2-кубовую емкость. На практике же хватает и 1,5-кубового резервуара. После расчета нужно распланировать место для установки. Если в проекте предусмотрен автономный септик и будет устанавливаться труба для дренажа, стоит тщательно отнестись к расположению всей конструкции. Система слива лишних вод, накапливающихся в резервуаре, должна находиться в 50 м от основного источника питьевой воды или скважины. Также учитывается расстояние от основных автомобильных дорог и фундамента здания. Оно должно быть не меньше 6 м. Это предотвратит размывание полотна магистрали и фундамента здания.

Котлован под септик

Первая и самая важная часть реальных работ — рытье котлована. Его рассчитывают из среднесуточной нормы потребления воды. Как было сказано выше, для семьи из трех человек подойдет емкость 1,5-кубового объема. Так как система будет состоять из нескольких отсеков, разделенных перегородками, понадобится котлован в форме куба с длиной стороны 2 м. Копая яму под свой септик, нужно стараться выполнять стенки максимально прямыми — это сделает конструкцию жесткой и предотвратит обвалы стенок и грунта. Не копайте котлован слишком близко к дому, так как это может негативно сказаться на фундаменте!

Устройство опалубки

Для возведения стен будущего септика необходимо сконструировать опалубку. Ее можно возводить поэтапно, применяя так называемый скользящий способ. Его суть заключается в следующем. Сам септик разделен на два отсека очистки, то есть фактически перегорожен стенкой из бетона. Такие разделенные септики можно возводить по очереди. Сначала опалубка устанавливается на одну сторону, потом — на противоположную. Это дает значительную экономию на материале.

Бетонные стены проще возводить, если взять в качестве основного материала ДСП. Они относительно недороги и просты в установке и эксплуатации. Важно брать водостойкую плиту, иначе вся конструкция размокнет и опалубка обрушится. Для установки также понадобятся:

  1. Бруски или доски для распорки стен опалубки. Необязательно брать новую доску. Главное, чтобы распорка смогла выдержать большую нагрузку, поэтому сгодятся и старые негнилые материалы.
  2. Крепежные материалы. Подойдут гвозди или саморезы. Особых критериев нет. Важно, чтобы они могли удерживать всю конструкцию и не лопнуть.
  3. Арматура. Не стоит брать слишком тонкий материал. Лучше взять не менее 1 см в сечении. Если сетка будет выполняться без сварки, понадобится проволока для скрепления прутьев арматуры между собой.
  4. Обрезки труб. Сейчас только покупные септики устанавливаются без больших трат на соединение частей систем трубами. Для проекта бетонного септика они необходимы в большом количестве. Подойдут как старые металлические, так и обрезки ПНД- или ПВД-труб.

Если проект задумывается как автономный септик, то первым этапом выполняется заливка дна или подушки. Толщина последней должна быть не менее 30 см. Связывать пол можно арматурой или любыми остатками металлических ненужных частей или труб. Важно, чтобы они были устойчивыми на излом и не были насквозь ржавыми. На поверхности плиты обязательно оставляются якоря или зацепы, которые будут подвязываться к основному армированию опалубки. Их можно установить, когда раствор плиты немного схватится, но еще будет податлив. Для этого берется обычный металлический уголок с ребром жесткости. Одна из его сторон утапливается в бетон. Такие точки прихвата устанавливаются по всему периметру, где будут стоять бетонные стены септика. Расстояние между якорями лучше выдерживать не менее 50 см.

Установка септика

Пока сохнет плита, можно сделать вывод сливной трубы из дома в будущий септик. Расчет длины должен быть следующим: на каждый метр трубы уклон увеличивается на 2 см. Отверстие для слива лучше всего проделать в фундаменте на глубине 30 см от верхнего края почвы. Для установки сливной системы от дома необходимо выкопать траншею, ее глубину рассчитывают исходя из уклона трубы. Такую же канаву выкапывают со стороны второй секции септика. В ней будет находиться дренажная труба, через которую станет уходить отфильтрованная вода. Утепление всех сливных и дренажных труб термокабелем потребуется в том случае, если монолитный септик из бетона предполагается использовать зимой при температуре ниже — 20 °С.

Перед тем как поставить опалубку и начинать воздвигать стены, поверхности котлована обкладываются гидроизоляцией. Она не даст бетону размокнуть, тем самым защищая короб от обвалов. Изолировать стенки можно любой непромокаемой пленкой. Подойдут старые баннеры и ненужный целлофан.

Когда проведены все подготовительные работы, можно начинать ставить стены. Для этого к маякам на полу привариваются или привязываются проволокой прутья арматуры. После установки вертикальных прутьев перпендикулярно им вставляются горизонтальные. Вся конструкция проваривается или скрепляется проволокой. Щиты ДСП выставляются как при заливке фундамента: в них проделываются отверстия для ввода и вывода труб. Высота установки отверстий должна опускаться на 20 см относительно каждой трубы. Таким образом, выход трубы на второй резервуар из первого должен быть ниже на указанную величину относительно входного отверстия в первую секцию септика. Такой же расчет применим и для дренажной трубы. Между стенками из ДСП ставятся распорки из досок или бруска. Они не дадут раствору выдавить дерево внутрь будущего резервуара. Между собой листы можно скрепить по углам. Это увеличит прочность.

Опалубка готова и проверена на прочность и устойчивость. Можно продолжать делать бетонный септик своими руками. Сначала вставляются трубы в заранее подготовленные отверстия. После этого заливается первая секция короба. Здесь нет особых хитростей. Вся работа схожа с установкой фундамента. Главное — каждые 40 см заливки делать трамбовку и разбивку раствора по всей площади опалубки. Такие действия предупредят возникновение пустот и дыр в готовой конструкции и равномерно распределят нагрузку по всему периметру септика. При сухой и жаркой погоде лучше поливать короб водой. Такая рекомендация подходит для любых бетонных конструкций, так как бетон имеет свойство быстро высыхать при повышенной температуре, а это негативно сказывается на его вяжущих свойствах. Он может пойти трещинами или вовсе не набрать нужного количества прочности. Когда первая секция септика полностью высохнет, можно приступать ко второй части. Далее технология такая же, как и для первой секции. При установке опалубки под вторую секцию важно не забыть про отверстие под дренажную систему.

Для завершенного вида остается только установка бетонной крышки. Монолитный бетонный септик предполагает цельную конструкцию, поэтому верхнюю часть тоже делают из бетонной смеси. Крышка представляет собой каркас из металлического уголка. Он сваривается, образуя квадратные ячейки размером не более 40 см. На их дно укладываются распиленные листы ДСП и заливается раствор бетона. Важно оставить два люка для обслуживания секций и два отверстия под вентиляцию короба — на каждую секцию по одному.

После полного высыхания ставятся вентиляционные шахты и ревизионные люки. Сверху септик засыпается грунтом или сооружается деревянный настил над ним. Со стороны второй секции подводится дренажная труба. Ее длина может быть разной, но, как правило, не менее 5 м. В сливной трубе в нижней части насверливаются отверстия, через которые отфильтрованная вода будет уходить в грунт. Под трубой по всей длине делается грунтовая отсыпка высотой 30 см. Сверху дренажную систему утепляют пенопластом и засыпают землей.

 

Похожие статьи